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2008年11月1日 · 此二千年歷史的溫泉浴池位於英格蘭南部,是當年入侵英國的羅馬人興建的,早已成為當地著名的景點。 泳池旁的草地,同樣圍上羅馬式拱門建築。 建造羅馬池者可謂一絲不苟,典型的動物噴水柱裝飾亦不缺。
2024年5月28日 · 配合足蒸浴、溫泉蛋及檸檬水等遊客體驗,展示火山力量。現場設有步道,上下坡都非常輕鬆,約三十分鐘的路程可多角度體驗到「地獄」走一趟。旁邊建有多家溫泉酒店。
2019年8月16日 · 深水埗露宿者 一個尋常故事. 深水埗通州街公園一帶,曾是香港最多露宿者集中的地方。. 另一個地方則是尖沙咀 文化中心外。. 社區組織協會社工吳衛東記得, 1999年,亞洲金融風暴重挫香港,他在深夜 的尖沙咀文化中心門外,見到近百個露宿者席地而眠。. 對 ...
- Andrew和兩餸飯如何結緣?
- 可從櫥窗揀餸是優勢
- 關注組像社會縮影
- 兩餸飯的背後意義
坊間的兩餸飯店近年愈開愈多,原因眾說紛紜;有人認為是經濟轉差,有些人則說是疫情改變了人們「搵食」模式,由以往喜歡三不五時外出吃飯,變得更「黐家」,習慣安坐家中買外賣。 「我又不見得是香港人窮咗,才多了人食兩餸飯,反而是人們都認識到兩餸飯有幾抵食。」香港兩餸飯關注組版主Andrew分析得頭頭是道。他在預科年代初嚐兩餸飯滋味,當時在工廠當暑期工,發現工廈食堂全都在賣兩餸飯。 他憶述,小時候父母都忙於工作,不少時候都是他獨個外出吃飯,渴望尋覓家的味道,「兩餸飯通常都是蒸肉餅、蒸水蛋等家常便飯,我覺得好有家的味道,好喜歡吃這些住家feel的東西。」喜歡下廚的他,最愛吃麻婆豆腐等兩餸飯店常見菜式,「因為自己喺屋企好難煮嘛。」
今天的Andrew,已是四口家庭的一家之主,正職為社工;身份、生活的改變,不減他對兩餸飯的熱愛程度,每每在街上看到兩餸飯店都有試食的衝動,就連跟家人staycation,都不忘買兩餸飯回酒店食,而且,他漸漸發現身邊也愈來愈多同好,「以前兩餸飯一般都被認為是基層食物,但你不會想到,現在連OL都會幫襯。」 他認為,兩餸飯之所以成為城中潮物,不用左思右想,一字記之曰——抵!「一個飯盒,廿五元有兩個餸,我去超級市場買包裝免治豬肉都要三十多元,而且,我有沒有這麼多時間去煮?才煮得兩個餸又要花上九牛二虎之力。所以,買兩餸飯,從任何角度來看,真的很經濟。」 除了經濟實惠,Andrew覺得,兩餸飯店最能吸引食客的,是其櫥窗設計,讓大眾能在店外一窺各式食物的形態,食客能憑賣相下決定,「冰室、茶餐廳,六十元一個...
去年boxing day,他在Facebook開設「香港兩餸飯關注組」,當時網上世界正湧現大量關注組,由沙嗲牛、燒賣到雲吞麵也榜上有名:「去年疫情的時候,大家也是屈在屋企,人人都講飲講食,不如試試自己也開一個關注組吧。」 他說,管理一個數萬會員的羣組,需要花費工餘時間處理羣組事務,例如審批組員、處理檢舉等等,當中亦遇過不少趣事:「有人會將燒味雙拼飯廿元的放上來,自己煮兩個餸post上嚟也有。有人把KFC下午茶的雞翼、薯蓉和葡撻,連飯放上來,還說有三個餸。」另外,曾有羣組成員誤會Andrew是某間大型連鎖兩餸飯店的「打手」或東主,他即斬釘截鐵否認:「我只是食客,做食客已經很滿足。」 隨着網民對兩餸飯討論日增,帶挈羣組人數由開辦初期的數千人,急升至現時三萬五千人。關注組內成員增加,他發現那裏就像...
除了分享飲食資訊外,他更希望羣組能成為一個平台,讓不同立場的人能互相接觸、以事論事,「現實地,大家都在同一個空間裏生活,大家都要吃飯,不可以完全不溝通。這個羣組對我來說都是有得着的,讓我重新接觸過去兩年沒談論的東西、沒有接觸過的人,好像返回到一個現實的世界一樣。」 人們討論兩餸飯,都是集中在食物質素和價錢,Andrew卻更高深,領略到兩餸飯背後的意義:「兩餸飯代表什麼?就是大家都可以有自由的選擇。我可以在十幾餸裏揀一個去食,亦可以選擇唔食。」 Andrew指,他已將此標榜為「兩餸飯精神」,希望將此道理宣揚給羣組裏不同立揚的人,「無論你接受不接受也好,我都希望將這個看法告訴你們。無論是食飯,抑或是做人,這個道理一樣奏效。」
2024年7月23日 · 源自東京的「LE-TA-SU一人一鍋」主打性價比高的日式一人火鍋,一人套餐價錢低至$68,相信定會成為另一人龍店。. 「LE-TA-SU一人一鍋」香港首間分店選址沙田新城市廣場,於7月中旬正式開幕。. 「燒肉LIKE」於2021年進軍香港市場,短短數年已在全港開設多達二十 ...
2018年2月26日 · 以樹枝固定洋葱蓋,洋葱變成燜焗的容器,煮出滑溜的溫泉蛋。 兩人同是「 九原野孩 」的成員,解釋野炊也可細分作兩種做法,「有成員是西廚,可能較講究烹調技巧、重視煮前的醃製調味。
2024年8月2日 · 這位旗下餐廳橫跨北海道二世古、東京、澳門的日籍頂尖主廚,在如今米芝蓮星級主廚儼如明星的當代餐飲世界,說話仍然保持謙和,在壽司吧前也不刻意炫技雕琢,讓我印象深刻。 回想過往跟日籍壽司主廚的訪談,他們都是相對保守而嚴謹,強調不斷精進,捍衛「江戶前壽司」的神 聖地位,一如小野二郎曾於《巨匠的技與心》一書中吐露自己的修練之路:「想要廚藝精進,你必須學會自我思考,並實際操作演練,不斷磨練你的技術。 雖然新聞稿上對宮川政明的風格形容是「正宗的江戶前壽司」,把他描述得像是要維持壽司正統,但他跟我說,握壽司時腦裏想着的,只是純粹如活在當下。 也許是北海道旭川郊外成長的背景,嚴寒讓他學會身段柔軟,適應各種環境,以及到手的漁農物產。
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