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2008年11月1日 · 此二千年歷史的溫泉浴池位於英格蘭南部，是當年入侵英國的羅馬人興建的，早已成為當地著名的景點。 泳池旁的草地，同樣圍上羅馬式拱門建築。 建造羅馬池者可謂一絲不苟，典型的動物噴水柱裝飾亦不缺。
2024年5月28日 · 配合足蒸浴、溫泉蛋及檸檬水等遊客體驗，展示火山力量。現場設有步道，上下坡都非常輕鬆，約三十分鐘的路程可多角度體驗到「地獄」走一趟。旁邊建有多家溫泉酒店。
2019年8月16日 · 深水埗露宿者 一個尋常故事. 深水埗通州街公園一帶，曾是香港最多露宿者集中的地方。. 另一個地方則是尖沙咀 文化中心外。. 社區組織協會社工吳衛東記得， 1999年，亞洲金融風暴重挫香港，他在深夜 的尖沙咀文化中心門外，見到近百個露宿者席地而眠。. 對 ...
- Andrew和兩餸飯如何結緣？
- 可從櫥窗揀餸是優勢
- 關注組像社會縮影
- 兩餸飯的背後意義
坊間的兩餸飯店近年愈開愈多，原因眾說紛紜；有人認為是經濟轉差，有些人則說是疫情改變了人們「搵食」模式，由以往喜歡三不五時外出吃飯，變得更「黐家」，習慣安坐家中買外賣。 「我又不見得是香港人窮咗，才多了人食兩餸飯，反而是人們都認識到兩餸飯有幾抵食。」香港兩餸飯關注組版主Andrew分析得頭頭是道。他在預科年代初嚐兩餸飯滋味，當時在工廠當暑期工，發現工廈食堂全都在賣兩餸飯。 他憶述，小時候父母都忙於工作，不少時候都是他獨個外出吃飯，渴望尋覓家的味道，「兩餸飯通常都是蒸肉餅、蒸水蛋等家常便飯，我覺得好有家的味道，好喜歡吃這些住家feel的東西。」喜歡下廚的他，最愛吃麻婆豆腐等兩餸飯店常見菜式，「因為自己喺屋企好難煮嘛。」
今天的Andrew，已是四口家庭的一家之主，正職為社工；身份、生活的改變，不減他對兩餸飯的熱愛程度，每每在街上看到兩餸飯店都有試食的衝動，就連跟家人staycation，都不忘買兩餸飯回酒店食，而且，他漸漸發現身邊也愈來愈多同好，「以前兩餸飯一般都被認為是基層食物，但你不會想到，現在連OL都會幫襯。」 他認為，兩餸飯之所以成為城中潮物，不用左思右想，一字記之曰——抵！「一個飯盒，廿五元有兩個餸，我去超級市場買包裝免治豬肉都要三十多元，而且，我有沒有這麼多時間去煮？才煮得兩個餸又要花上九牛二虎之力。所以，買兩餸飯，從任何角度來看，真的很經濟。」 除了經濟實惠，Andrew覺得，兩餸飯店最能吸引食客的，是其櫥窗設計，讓大眾能在店外一窺各式食物的形態，食客能憑賣相下決定，「冰室、茶餐廳，六十元一個...
去年boxing day，他在Facebook開設「香港兩餸飯關注組」，當時網上世界正湧現大量關注組，由沙嗲牛、燒賣到雲吞麵也榜上有名：「去年疫情的時候，大家也是屈在屋企，人人都講飲講食，不如試試自己也開一個關注組吧。」 他說，管理一個數萬會員的羣組，需要花費工餘時間處理羣組事務，例如審批組員、處理檢舉等等，當中亦遇過不少趣事：「有人會將燒味雙拼飯廿元的放上來，自己煮兩個餸post上嚟也有。有人把KFC下午茶的雞翼、薯蓉和葡撻，連飯放上來，還說有三個餸。」另外，曾有羣組成員誤會Andrew是某間大型連鎖兩餸飯店的「打手」或東主，他即斬釘截鐵否認：「我只是食客，做食客已經很滿足。」 隨着網民對兩餸飯討論日增，帶挈羣組人數由開辦初期的數千人，急升至現時三萬五千人。關注組內成員增加，他發現那裏就像...
除了分享飲食資訊外，他更希望羣組能成為一個平台，讓不同立場的人能互相接觸、以事論事，「現實地，大家都在同一個空間裏生活，大家都要吃飯，不可以完全不溝通。這個羣組對我來說都是有得着的，讓我重新接觸過去兩年沒談論的東西、沒有接觸過的人，好像返回到一個現實的世界一樣。」 人們討論兩餸飯，都是集中在食物質素和價錢，Andrew卻更高深，領略到兩餸飯背後的意義：「兩餸飯代表什麼？就是大家都可以有自由的選擇。我可以在十幾餸裏揀一個去食，亦可以選擇唔食。」 Andrew指，他已將此標榜為「兩餸飯精神」，希望將此道理宣揚給羣組裏不同立揚的人，「無論你接受不接受也好，我都希望將這個看法告訴你們。無論是食飯，抑或是做人，這個道理一樣奏效。」
2024年7月23日 · 源自東京的「LE-TA-SU一人一鍋」主打性價比高的日式一人火鍋，一人套餐價錢低至$68，相信定會成為另一人龍店。. 「LE-TA-SU一人一鍋」香港首間分店選址沙田新城市廣場，於7月中旬正式開幕。. 「燒肉LIKE」於2021年進軍香港市場，短短數年已在全港開設多達二十 ...
2018年2月26日 · 以樹枝固定洋葱蓋，洋葱變成燜焗的容器，煮出滑溜的溫泉蛋。 兩人同是「 九原野孩 」的成員，解釋野炊也可細分作兩種做法，「有成員是西廚，可能較講究烹調技巧、重視煮前的醃製調味。
2024年8月2日 · 這位旗下餐廳橫跨北海道二世古、東京、澳門的日籍頂尖主廚，在如今米芝蓮星級主廚儼如明星的當代餐飲世界，說話仍然保持謙和，在壽司吧前也不刻意炫技雕琢，讓我印象深刻。 回想過往跟日籍壽司主廚的訪談，他們都是相對保守而嚴謹，強調不斷精進，捍衛「江戶前壽司」的神 聖地位，一如小野二郎曾於《巨匠的技與心》一書中吐露自己的修練之路：「想要廚藝精進，你必須學會自我思考，並實際操作演練，不斷磨練你的技術。 雖然新聞稿上對宮川政明的風格形容是「正宗的江戶前壽司」，把他描述得像是要維持壽司正統，但他跟我說，握壽司時腦裏想着的，只是純粹如活在當下。 也許是北海道旭川郊外成長的背景，嚴寒讓他學會身段柔軟，適應各種環境，以及到手的漁農物產。
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